«Еще не в тренде» — рассказы об интересных местах от инсайдеров Airbnb. Благодаря статистике по поездкам наших гостей, мы раньше всех узнаем о направлениях, которым еще только суждено стать мегапопулярными. Но цифры не рассказывают историй, поэтому мы обращаемся к первоисточнику — нашим хозяевам. Последнее открытие — островная Португалия. Посреди Атлантики люди живут на спящих вулканах, растят самые сладкие ананасы на планете, а столицу прямо на глазах преображает бум креатива.


Здесь не должны бы делать вино, но делают. Немногие способны разбить виноградник на голых камнях, но Аугусту Сильва смог. Он не опустил руки, обнаружив неподатливую почву из застывшей лавы. С помощниками, на тачках и на спине, он упорно возил более плодородную землю из глубинки острова на ферму, расположенную на вершину вулкана, и нависающую прямо над океаном.

Для защиты виноградников от соленой мороси он огородил каждую лозу местным черным вулканическим камнем — и теперь по долинам острова Пику тянутся эти темные лабиринты. Аугусту растит виноград на Азорах уже 50 лет. Сейчас ему 80. Секрет его долголетия? «Работа!», — говорит наш герой, щедро и с гордостью за свои труды наливая из видавшей виды пластиковой бутылки сладкого, полнотелого вина янтарного цвета (вероятно, и оно дополняет формулу долголетия).

Винодельня Аугусту великолепный пример потенциала этих мест: вроде Португалия, но такая далекая и неизвестная. Последние годы креативность здесь бьет ключом, привлекая самостоятельных путешественников, и подпитывается их идеями.

За искусство, гурманские находки, дизайн и творчество тут отвечает молодое поколение островитян — однажды они выпорхнули из родного гнезда, посмотрели мир, а потом, конечно же, вернулись домой. «С собой они привозят богатства “большой земли”», — говорит Кристина Петерсон, хозяйка жилья со статусом Superhost. Ей принадлежит традиционный дом на острове Сан-Мигель, самом крупном в архипелаге. Недавно они с мужем Робертом сняли с дома неудачный декоративный слой, появившийся после ремонта 1980-х годов, открыв, в дереве и известняке, его настоящую душу.

О растущей популярности Азоров Кристина говорит с опаской: «Страшновато, конечно. Надеюсь, у нас будет развиваться не массовый, а бережный экотуризм, с заботой о природе, ведь она — наше главное богатство».

На Азорах природа смотрит вам прямо в глаза — красивая и сильная. Здесь наружу вырывается раскаленная душа планеты, без оглядки на живущих двуногих. Осмотримся? Вот Фурнаш — изумрудная долина, великолепие которой не описать словами, где из бурлящих источников серой жижи поднимаются клубы пара с узнаваемым запахом сероводорода. Неподалеку, в более безопасном месте, шестой час в котелках прямо в земле томится козида — типичное азорское рагу из колбасок чоризо, капусты и батата. Феррейра — бассейн, созданный горячими источниками прямо в скалах, где можно без проблем купаться и ночью. А вот Фогу — небесной голубизны озеро в кальдере потухшего вулкана.

 

На том же острове, в похожей кальдере, на берегу озера Сети-Сидадеш гостей с Airbnb принимает Андре Аугусту Лима. Природа не любит симметрии, поэтому домики для гостей он построил по особому проекту. Впервые увидев проект с кривенькими крышами и деревянными стенами, Андре подумал, что это ошибка. Но в реальности необычный вид домиков гармонично сливается с окружающим лесом. Гостям нравится сама идея пожить внутри вулкана. Интересно, что думают они не о разрушительных извержениях, а о красоте и покое.

Андре не только принимает гостей, но и выращивает в теплицах символ острова — ананасы. Это трудоемкая технология без применения минеральных удобрений, с окуриванием растений, вкус и аромат которых невероятно далеки от того, к чему нас приучили супермаркеты.

 

Плодородная, но незащищенная земля Азорских островов — снаружи её подтачивают волны, а изнутри бередят извержения и землетрясения — всё чаще становится благодатной средой для развития новых проектов, подобных теплицам Андре. Франсишку Камара использует изоляцию на Азорах по максимуму. Такое подойдет мечтающим попасть на райский остров, но с возможностью время от времени получать блага городской жизни и публиковать аппетитные фото еды в Instagram. Если Азоры находятся на краю цивилизации метафорически, то домики, которые Франсишку сдает на Airbnb, физически находятся в удаленном уголке. Этот семейный проект строился 20 лет на самом краю мыса, поэтому за свет тут отвечают солнечные батареи и ветряные турбины, а за воду — природные источники.

«Добираться сюда можно и два часа, — поясняет Франсишку. — Гостя нужно забрать из ближайшей деревни, а потом на джипах довезти пассажиров и багаж до места, где придется спешиваться». Но, похоже, что оно того стоит, — бассейн прямо в скале, омываемой океанской волной, встретишь не в каждом доме.  

Франсишку говорит, что тут понравится не всем. И многие из нас с ним согласны.

Но погодите, ведь на дворе XXI век. Разве на Азорах нет привычных нам городов? Конечно, есть. Но живет в них тот же дух местечковой, но одновременно и очень космополитичной творческой жизни. Это продуктивное слияние взгляда как в себя, так и наружу позже Кристина Петерсон назовет «островным двуединством» . Оно чувствуется в кафе, клубах и на улочках, как в столичной Понта-Дельгада, так и в других городках.

«Хотя мы и находимся на периферии островов, мы хотим быть столицей. Хотим быть центром!» — говорит Джесс Джеймс, один из авторов идеи ежегодного арт-фестиваля Walk & Talk, благодаря которому стены многих городских домов украсили фантастические граффити.

Удивительно, как в этом районе зарождается дух большого города, что-то вроде семян Бруклина, Шордича или Нойкёльна, прорастающих на местной почве. Отцы-основатели этого района — Марио Роберто и Витор Маркес. Последний, кстати, выдумал название «Квартал» (O Quarteidâo) для скопления магазинчиков, галерей и кафе, чуть удаленного от обычных туристических мест возле порта. Мы гуляем по бурлящему новому центру островной жизни, наши спутники щеголяют в соломенных федорах с узкими полями и мешковатых брюках, а Виктор не расстается с сигаретой.

Экскурсия начинается с Miolo — собственной фотогалереи наших героев, потом идем в Rotas — единственный на островах вегетарианский ресторан. Заворачиваем в Pele e Osso, где исходивший все местные острова хозяин продает грубые сандалии из прочной кожи. Следующий пункт — модный бутик дизайнера Сары Франса (Sara França). Тут на выбор всевозможные платья с принтами местных гортензий. И напоследок — Marota, лавка с репродукциями винтажных открыток с женщинами в традиционных для этих, еще очень религиозных, мест костюмах.

Еще одно культовое место неподалеку — Louvre Michaelense (ну да, на французский манер, просто бывший хозяин был из Парижа). На вопрос «Где можно приятно посидеть и выпить лучшего um galão (местного латте)?» практически каждый встреченный нами молодой представитель богемы назвал именно его. Интерьер здесь как в старом универмаге — стены обшиты деревом, стеклянные витрины в потолок. В продаже вы найдете товары, произведенные на Азорских островах: наборы для вышивки, чаи с апельсином и маракуйей, местного консервированного тунца и даже бижутерию из старых ложек и виниловых пластинок.

Может показаться, что Марио и Виктор пытаются оживить запущенный район, но они четко понимаю свою миссию: «Эффект разорвавшейся бомбы нам не нужен. Мы хотим медленно, но упрямо идти к мировому уровню. И без джентрификации». Надеемся, что в новом центре хипстерской тусовки, найдется место и старомодным магазинчикам мужской одежды, и развалам с причудливой пластиковой ерундой.

Такое же чувство настигает нас на Пику, в одном из удивительных памятников архитектуры последних лет — баре Cella Bar. Когда-то тут был портовый винный склад с голыми серыми стенами. Теперь интерьер украшает деревянная изогнутая конструкция, напоминающая о винных бочках, в которых вино с острова плыло к стоящим на якорях заморским судам.

«Полгода мы только и думали о крепеже!» — говорит Филипи Паулу о типичном для острова сроке доставки строительных материалов. Но оно того стоило: дом вышел на славу, получил массу наград, включая престижную международную премию ArchDaily. Не отпугивает ли это чудо простых жителей острова, которым такое здание особенно не было нужно?

«Совсем нет! — говорит Филипи. — Да, большинство туристов приезжает летом, но зимой у нас тут полно местных».

Конечно, одной архитектурой путешественников не привлечь. В Cella Bar подают морских улиток в сливочном масле с чесноком. Вкус умопомрачительный, хотя казалось бы — что проще? А свежайший осьминог на гриле вызывает почти наркотическую зависимость. К ним подают вина из Пику с морской ноткой и чистым, как прибой на Азорах, послевкусием.

«Мы справляемся», — рассказывает нам Жоана Котинью о работе гестхауса Quinta do Bom Despacho, которым она управляет вместе с мужем Жайме. Чтобы понять, о чем речь, мы идем вглубь сада, где удивительным образом слились город и деревня,  аутентичность, креативность и экологичность.

Жоана принимает гостей в особняке XVII века совсем недалеко от Понта-Дельгада. Просторный участок зарос пышным садом, где есть пруд. Если пройти по кромке (что умело делает Жоана, видимо, не впервые) в воду россыпью бросится целая армия лягушек. Жоана тоже из возвращенцев: помотавшись по миру, она оставила работу консультанта по устойчивому развитию благотворительных организаций и вернулась на Азоры, чтобы «спасать мир у себя дома».  

У гостей есть шанс познакомиться со всем семейством Жоаны — суровые лица предков смотрят с ветвей раскидистого генеалогического древа, а вся эта скульптурная конструкция немного отдает винтажом. Но людей сюда привлекает элемент социальной ответственности: строгие правила этичной закупки, благоухающий сенсорный сад для слепых и передвигающихся на коляске, мебель, сделанная руками людей, лишившихся постоянной работы. (Да, Жоана показала нам и более роскошные комнаты. В одной была даже кровать с балдахином. Неплохо, ага.)

Говоря, что «уже повидала мир и пора теперь принимать весь мир у себя в гостях», Жоана кажется воплощением нового духа Азорских островов.


Саймон Буш (Simon Busch) раньше делал колонку для FT Weekend, а сегодня пишет тексты о путешествиях для Buzzfeed, Independent и CNN.com и делает передачу для BBC World Service. Они принимает гостей с Airbnb в Лондоне.